DESCRIPCION PRINCIPAL
Regulador de carga solar MPPT de 30A con pantalla LCD, para bancos de 12V o 24V de plomo o de litio. Convierte la tension del panel a la tension que necesita tu banco. Un PWM hace trabajar al panel a la tension de la bateria; un MPPT transforma esa diferencia de tension en corriente de carga, y por eso del mismo panel y con el mismo sol entrega mas. Trae sensor de temperatura de bateria, corte automatico de consumos por baja tension, dos puertos USB y perfiles de bateria configurables para plomo y para litio.
Es el equipo que corresponde cuando tus paneles tienen mas tension que tu banco, que es el caso de casi todos los paneles que se consiguen hoy, y cuando el banco es de litio.
Admite paneles de hasta 44V de tension de circuito abierto (42V en el interior con heladas, 40V en zona fria). De los paneles que vendemos entran el de 50W 18V, el de 100W 18V y el de 180W 27V. No entran el de 480W ni el de 550W: para esos hay que ir a un inversor cargador, y esta explicado al final.
QUE GANAS CON UN MPPT
La diferencia entre las dos tecnologias es una sola y es facil de ver:
* Un PWM conecta y desconecta el panel contra la bateria. El panel termina trabajando a la tension del banco, unos 13,8V en 12V, aunque su punto de maxima potencia este en 27V o en 36V. Esa diferencia de tension no se transforma en carga
* Un MPPT convierte. Toma los watts del panel a la tension que sea y los entrega a la tension del banco. La tension que sobra se transforma en corriente de carga en vez de perderse
Con los paneles que vendemos, la cuenta concreta en banco de 12V:
* Panel de 180W 27V con nuestro PWM de 30A: unos 100W por panel
* Panel de 180W 27V con este MPPT de 30A: unos 170W por panel
Son unos 70W mas por cada panel, del mismo panel, con el mismo sol y con la misma bateria. Los dos numeros estan calculados en la misma condicion ideal de medicion que el resto de esta ficha, asi que la diferencia entre ellos es lo que vale, no el valor absoluto.
Las otras tres ventajas, que no se ven en la ficha pero se notan:
* Trae sensor de temperatura de bateria, que en la linea PWM solo traen los modelos de 40A y de 60A. Corrige la tension de carga con el frio y con el calor, que es lo que le alarga la vida a un banco de plomo
* Trae perfiles de bateria de litio seleccionables, b2 para Li-ion 3S y b3 para LiFePO4 4S. Los PWM de esta linea vienen configurados solo para plomo
* Aprovecha mejor las primeras y las ultimas horas del dia y los dias nublados, porque trabaja al panel en su punto de maxima potencia en vez de arrastrarlo a la tension del banco. Eso si, el panel siempre tiene que estar por encima de la tension del banco: un MPPT convierte hacia abajo, nunca hacia arriba
Cuando un PWM del mismo amperaje te alcanza: si tus paneles son de la clase 18V y tu banco es de 12V, el panel ya trabaja casi a la tension del banco, la diferencia que puede convertir el MPPT es chica y el PWM del mismo amperaje es el equipo que corresponde.
ANTES DE ELEGIR EL PANEL
Una sola cosa te pedimos que mires antes de comprar: la Voc del panel, la tension de circuito abierto impresa en la etiqueta de atras. Es el unico dato que decide si el panel es compatible con este equipo. Los watts no dicen nada por si solos.
La forma mas comun de destruir la entrada de un regulador de esta clase es conectarle un panel con mas tension de la que tolera. Se evita mirando un numero, y mas abajo esta la cuenta hecha para cada panel del catalogo.
Si tenes una duda, escribinos antes de conectar y pasanos la Voc y la Isc que figuran en la etiqueta de tu panel: te decimos exactamente cuantos podes poner. Preferimos mil veces contestar una consulta que ver un equipo perdido por un dato que se podia mirar antes.
QUE PANEL PODES CONECTAR
Antes de comparar con otras publicaciones: que sea MPPT no significa que acepte cualquier panel. El techo de 50V de la entrada es el mismo que el de un PWM de esta clase, y es el limite de practicamente todos los reguladores de 12 y 24V del mercado. Lo que cambia el MPPT es cuanto le saca al panel que entra, no cuanto panel entra.
Hay dos numeros distintos y conviene no mezclarlos:
* Clase del panel, o tension de trabajo: dice donde el fabricante optimiza el aprovechamiento. No es un limite de seguridad
* Techo de Voc de etiqueta: dice si el equipo sobrevive. Este es el limite de seguridad y es el que no se negocia
El maximo absoluto de la entrada son 50VDC, pero 50V no es un criterio de compra: es el valor con el que el equipo se destruye. Como la Voc sube cuando el panel esta frio, el techo con el que tenes que comprar es mas bajo, y depende de donde vivas:
* Hasta 44V: litoral, costa y AMBA, donde las minimas no bajan de 0 grados
* Hasta 42V: interior bonaerense, La Pampa, Cordoba, Cuyo y sierras, con minimas de hasta 10 bajo cero
* Hasta 40V: Patagonia, Puna o mas de 1500m de altura
Los paneles que vendemos, ordenados por lo que importa:
* Entran con margen de sobra: 50W 18V con Voc 22,10V, 100W 18V con Voc 22,61V, 180W 27V con Voc 31,59V en banco de 12V
* Entra solo en zona templada, donde no hiela: 300W 36V con Voc 42,30V, para banco de 24V
* No entran, ni para probar un rato: 480W con Voc 49,30V, y 550W con Voc 49,62V
Ojo con los nombres comerciales: los paneles grandes que se venden como de 36V hoy trabajan en 41V. El nombre no es dato tecnico, la etiqueta si.
El panel de 180W 27V en banco de 12V es justamente el caso donde este equipo brilla: su Voc de 31,59V queda a 14,1V de los 50V incluso bajo cero, asi que es segurisimo, y el MPPT le saca casi toda su potencia en vez de la mitad.
SI TU PANEL ES USADO, DE OTRA MARCA O NO SE LEE LA ETIQUETA
Se mide, y lo haces vos con un tester comun en dos minutos:
* Deja el panel al sol, sin conectar a nada, con los dos cables sueltos y separados
* Pone el tester en tension continua, escala 200V
* Punta roja al cable positivo y punta negra al negativo. Ese numero es la Voc real de tu panel
* Medi a la manana temprano, apenas le pegue el sol, con el panel todavia frio al tacto. Ese es el numero que tenes que usar
* No midas al mediodia. Con el panel caliente el tester marca alrededor de un 10% menos que la etiqueta, y si comparas ese numero contra el techo te va a parecer que entra un panel que no entra. Si solo podes medir al mediodia, sumale un 10% a lo que marque antes de compararlo
Como leer el numero que te dio, sin superponer criterios:
* Hasta 40V: entra en cualquier zona del pais
* De 40 a 44V: entra solo donde las minimas no bajan de 0 grados. Escribinos con el numero y tu localidad y te lo confirmamos
* Mas de 44V: no va a este regulador. Y a partir de 50V la entrada se destruye en el acto
De referencia, un panel sin etiqueta que mide alrededor de 22V es de la clase 18V, uno de 31 o 32V es de la clase 27V, uno de 40 a 43V es de la clase 36V, y uno de 45V o mas es un panel de 450W en adelante y no entra.
SI MEZCLAS PANELES DISTINTOS O QUERES AGREGAR MAS DESPUES
Si mezclas modelos distintos en paralelo aplican tres reglas, y ninguna se promedia:
* La Voc que le llega al regulador es la del panel mas alto del arreglo. Un panel chico al lado no compensa nada: si sumas uno de 49V a dos de 22V, tu arreglo es de 49V y quema igual
* La Isc se suma panel por panel, y el total no puede pasar de 30A
* La potencia util cae. En paralelo todos los paneles quedan a la misma tension, la del banco, asi que el que tenia mas tension pierde esa ventaja y cada uno aporta solo su corriente
Lo correcto es que todos los paneles sean del mismo modelo.
Si mas adelante queres agregar otro panel se puede, rehaciendo la cuenta: mismo modelo, sumar de nuevo los watts contra el tope de 390W en 12V o 780W en 24V, sumar de nuevo la Isc contra el tope de 30A, y conectarlo con el sistema apagado. Para apagar, primero los consumos, despues el panel y despues la bateria; para volver a encender, al reves: primero la bateria, despues el panel y despues los consumos. Conectar un panel a la bornera en marcha hace arco y arruina el borne.
EN BANCO DE 12V
Todos los paneles en paralelo. Nunca en serie.
El tope es la suma de watts de etiqueta del arreglo: 390W de fabrica. La suma de Isc del arreglo no puede pasar de 30A.
Los valores que siguen son un calculo en condicion ideal: sol pleno del mediodia, panel a 25 grados, limpio y bien orientado, sin perdidas de cable y con la bateria en 13,8V. Son un techo de referencia para dimensionar, no un rendimiento garantizado: en una instalacion real es normal medir entre un 10% y un 25% menos. La corriente la podes verificar vos mismo en el LCD del equipo.
* 50W 18V: hasta 7 en paralelo, 350W instalados, unos 335W de carga real a la bateria
* 100W 18V: hasta 3 en paralelo, 300W instalados, unos 290W de carga real a la bateria
* 180W 27V: hasta 2 en paralelo, 360W instalados, unos 345W de carga real a la bateria
Fijate que aca la cuenta es distinta a la de un PWM: lo que entra a la bateria es casi todo lo que instalaste, sin importar si el panel es de 18V o de 27V. Ese es exactamente el trabajo que hace el MPPT.
EN BANCO DE 24V
Todos los paneles en paralelo. Nunca en serie.
El tope es 780W de watts de etiqueta y 30A de suma de Isc. Mismas condiciones de medicion.
Para que un banco de 24V termine la carga necesita cerca de 28,4V, que es la flotacion del equipo. Un MPPT convierte hacia abajo, no hacia arriba: el panel tiene que tener mas tension que el banco, no menos.
* 300W 36V: hasta 2 en paralelo, 600W instalados, unos 575W de carga real a la bateria. Ojo con su Voc de 42,30V: entra solo en zona templada, donde las minimas no bajan de 0 grados. Ya en el interior con heladas se pasa del techo de 42V. Hoy sin stock
* 250W 30V de 60 celdas, un panel de mercado que no vendemos nosotros, con Voc tipica de 37 a 38V que hay que verificar en la etiqueta de tu unidad porque cambia de marca a marca: hasta 3 en paralelo, 750W instalados, unos 720W de carga real a la bateria
* Un panel de 18V no sirve en banco de 24V: con 22,6V de Voc no llega a los 28,4V que pide la carga, y el equipo no puede elevar tension. Ni con MPPT
* El panel de 180W 27V tampoco es panel de banco de 24V: sus 27,00V de trabajo quedan por debajo de los 28,4V de absorcion y el regulador es reductor, no elevador. En banco de 24V hacen falta paneles de 30V para arriba. Su lugar en este equipo es el banco de 12V, donde rinde muy bien
SI NECESITAS MAS PANELES DE LOS QUE ENTRAN
Aca conviene separar dos problemas que se confunden todo el tiempo.
Si el problema es de TENSION, o sea que tu panel tiene mas Voc que el techo, no hay regulador de esta clase que lo resuelva, sea PWM o MPPT, y sumar equipos no cambia nada. Ese caso esta mas abajo.
Si el problema es de CANTIDAD, o sea que te sobran paneles pero cada uno entra en tension, la solucion es simple y es la que recomendamos: pone dos o mas reguladores sobre el mismo banco de baterias, cada uno con su propio grupo de paneles. Los reguladores no se conectan entre si: cada uno lleva su arreglo a la entrada solar y su propio cable a los bornes de la bateria, con su fusible. El banco es uno solo y cada regulador carga en paralelo con el otro.
Cada regulador sigue teniendo sus mismos limites: 390W en banco de 12V y 780W en 24V. Lo que se multiplica es la capacidad total del sistema.
Es la forma de ampliar sin reemplazar lo que ya tenes instalado: dos de estos admiten 780W en banco de 12V, contra los 390W de un equipo solo. Y te queda redundancia, porque si un regulador falla el otro sigue cargando el banco a media potencia en vez de dejarte sin nada. La contra es que son dos instalaciones de cable en vez de una. Antes de comprar el segundo, escribinos: segun tu caso puede convenirte mas un solo equipo de mayor amperaje.
CUAL DE NUESTROS REGULADORES TE CORRESPONDE
Esta es la familia completa con el limite de panel de cada uno, para que elijas el que corresponde a tu arreglo. Los siete tienen la misma entrada de 50V: lo que cambia entre ellos es cuanto panel admiten y cuanto le sacan.
* PWM de 20A: 260W de panel en banco de 12V y 520W en 24V, borne de consumos de 10A, sin sensor de temperatura de bateria.
* PWM de 30A: 390W de panel en banco de 12V y 780W en 24V, borne de consumos de 10A, sin sensor de temperatura de bateria.
* PWM de 40A: 520W de panel en banco de 12V y 1040W en 24V, borne de consumos de 30A, con sensor de temperatura de bateria.
* PWM de 60A: 780W de panel en banco de 12V y 1560W en 24V, borne de consumos de 30A, con sensor de temperatura de bateria.
* MPPT de 20A: 260W de panel en banco de 12V y 520W en 24V, borne de consumos de 10A, con sensor de temperatura de bateria, consultar disponibilidad.
* MPPT de 30A: 390W de panel en banco de 12V y 780W en 24V, borne de consumos de 10A, con sensor de temperatura de bateria, consultar disponibilidad. ESTE ES EL DE ESTA PUBLICACION.
* MPPT de 40A: 520W de panel en banco de 12V y 1040W en 24V, borne de consumos de 20A, con sensor de temperatura de bateria.
Entre un PWM y un MPPT del mismo amperaje la diferencia no es cuanta bateria cargan, es cuanto le sacan al panel. El PWM hace trabajar al panel a la tension de la bateria; el MPPT convierte la tension del panel a la del banco. Con paneles de la clase 18V sobre banco de 12V los dos rinden practicamente igual, porque no hay tension que convertir. Con paneles de tension mas alta que el banco, el MPPT saca bastante mas del mismo panel.
Ninguno de los siete admite paneles de 450W o mas, porque todos comparten el mismo limite de 50V en la entrada. Para esos paneles la solucion esta al final de esta ficha.
BATERIAS DE LITIO
Este equipo admite litio, y es una de las diferencias tecnicas con los PWM de esta linea, que vienen configurados solo para plomo. Hay un orden que no se puede saltear.
El manual de fabrica declara tres perfiles de bateria: b1 plomo acido, que es el que viene puesto de fabrica, b2 Li-ion de 3 celdas en serie y b3 LiFePO4 de 4 celdas en serie.
El perfil se selecciona ANTES de conectar la bateria de litio, no despues. Con el perfil de plomo puesto, el equipo mantiene flotacion permanente y hace ecualizacion periodica: eso degrada las celdas de litio y dispara el corte del BMS. No rompe el regulador, arruina la bateria.
Tu bateria de litio ademas tiene que tener BMS propio. El regulador no reemplaza al BMS: no balancea celdas ni protege por temperatura de celda.
Si no estas seguro de que perfil te corresponde, escribinos antes de conectar con la marca, el modelo y la quimica de tu bateria, y te lo confirmamos. Es una consulta de dos minutos y evita perder una bateria que sale mucho mas que el regulador.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
* Tecnologia: MPPT
* Corriente nominal de carga: 30A
* Banco de baterias: 12V o 24V con autodeteccion
* Maxima tension de panel (Voc): 50VDC de maximo absoluto. Techo recomendado de compra: 44V donde no hiela, 42V en el interior con heladas, 40V en zona fria
* Clase de panel recomendada: 15 a 23V en banco de 12V, 30 a 46V en banco de 24V, segun la ficha de fabrica. Es el rango de mejor aprovechamiento, no el limite de seguridad: el limite es la Voc
* Maxima potencia de paneles: 390W en 12V y 780W en 24V, dato de fabrica
* Maxima suma de Isc del arreglo: 30A
* Salida de consumos (borne LOAD): 10A, o sea 120W en 12V y 240W en 24V. Ojo que el borne de consumos es de 10A aunque la carga sea de 30A: no son el mismo circuito. Para consumos mas grandes, conectalos directo a la bateria con su propio fusible
* Tension de flotacion en plomo: 14,2V en banco de 12V, 28,4V en banco de 24V
* Corte por baja tension: 10,5V en 12V y 21,0V en 24V, con reconexion automatica a 12,6V y 25,2V
* Autoconsumo: menor a 10mA
* Puertos USB: 2 x 2A, 5V
* Pantalla: LCD programable
* Protecciones: sobrecarga, cortocircuito y polaridad invertida del panel y de los consumos. No incluye proteccion contra sobretension de panel, y la bateria conectada al reves tampoco esta cubierta
* Sensor de temperatura de bateria: si, incluido
* Funciona sin bateria conectada: no
* Tipo de bateria: plomo acido, ciclo profundo, AGM y VRLA de fabrica, mas perfiles de Li-ion 3S y LiFePO4 4S seleccionables
* Carga en 3 etapas: carga fuerte, absorcion y flotacion
SEGURIDAD DE LA INSTALACION
* Entre la bateria y el regulador va siempre un fusible o una llave termica de corriente continua, del lado de la bateria y a menos de 30cm del borne positivo. Para este equipo de 30A, uno de 40A. No es un extra de instalador: es lo unico que corta si el cable se pela o un borne hace masa. Una bateria de plomo en cortocircuito entrega miles de amperes y prende fuego un cable en segundos
* Antes de tocar cualquier borne, tapa el panel con una manta o un carton opaco. Un panel al sol tiene tension aunque el regulador este apagado
* Trabaja con una sola mano, sin anillos ni reloj
* Las baterias de plomo desprenden hidrogeno, que es explosivo, y su electrolito es acido sulfurico. Van en lugar ventilado, nunca en ambiente cerrado, y no se fuma ni se hacen chispas cerca
* Monta el regulador sobre superficie no combustible, en lugar seco, ventilado y a la sombra. No es apto para intemperie ni para ir adentro del gabinete de las baterias, porque los gases corroen la placa
PUESTA EN MARCHA, ANTES DE CONECTAR NADA
El equipo reconoce solo si tu banco es de 12V o de 24V, y lo decide en el momento exacto en que le conectas la bateria. Despues no lo vuelve a revisar.
Por eso la bateria tiene que estar cargada al menos a la mitad antes de conectarla: un banco de 24V que este por debajo de unos 19V va a ser leido como banco de 12V, y a partir de ahi no lo carga nunca. Verifica siempre en el LCD que el equipo muestre el banco que corresponde antes de conectar el panel. Si mas adelante cambias el banco de 12V a 24V o al reves, hay que rehacer la deteccion: tapa el panel, desconecta primero los consumos, despues el panel y por ultimo la bateria, arma el banco nuevo y volve a conectar en el orden inverso.
Si conectaste todo y el equipo no enciende o no carga, antes de pensar en una falla medi la bateria en sus propios bornes: con el banco de 12V por debajo de 10V, o el de 24V por debajo de 20V, el equipo no tiene con que arrancar. No esta fallado. Cargalo con un cargador comun y no lo reconectes apenas prenda: llevalo por lo menos a 12,4V si es de 12V, y a 24,8V si es de 24V. Un banco de 24V reconectado a 20V queda justo en la franja donde el equipo lo lee como banco de 12V.
ESTO QUEMA EL REGULADOR Y NO TIENE ARREGLO
* Paneles con Voc de etiqueta por encima del techo. El de 480W 36V con Voc 49,30V y el de 550W 42V con Voc 49,62V parecen entrar porque dicen 49 y el equipo dice 50, pero no entran: el margen se lo come el frio. Los paneles de 450W a 600W del mercado suelen tener Voc de 49 a 52V. Que el equipo sea MPPT no cambia nada de esto: el limite de 50V es de la entrada, no de la tecnologia
* Paneles en serie, en cualquier banco. Dos paneles de 18V en serie dan 45,2V de Voc ya en la etiqueta, o sea que arrancan por encima del techo de 44V; con el panel a 0 grados llegan a 48,6V y a 20 bajo cero a 51,3V, que pasa el maximo absoluto. Dos de 27V en serie dan 63,2V y lo pasan incluso a 25 grados. Con este equipo la potencia se suma en paralelo, nunca en serie
* El inversor colgado del borne de consumos. El LOAD es de 10A: un inversor de 1000W en 12V le pide mas de 98A a la bateria y quema la salida apenas arranca. El inversor va directo a los bornes de la bateria, con su propio fusible. Lo mismo vale para bombas, heladeras, compresores y cualquier motor, que ademas en el arranque piden tres a cinco veces su consumo normal. Regla rapida: si el aparato tiene enchufe de 220V, no va al LOAD
* La bateria conectada con la polaridad invertida. Es el unico error que no perdona ninguna proteccion de esta clase de equipo. Rojo con rojo, negro con negro, verificado con tester antes de ajustar el borne
* Que la bateria se desconecte estando el panel conectado y al sol. Este equipo necesita la bateria para fijar su punto de trabajo: sin ella, con el panel entregando, la tension interna se dispara y lo destruye. No pasa solo por sacar el cable a proposito, pasa por un borne flojo que vibra, por un fusible que salta o por llevarte la bateria a cargar y dejar el panel colgado. Si vas a sacar la bateria por el motivo que sea, tapa o desconecta el panel primero. Si tenes llaves generales, la del panel se corta antes que la de la bateria, nunca al reves
* Una fuente de corriente continua, un cargador o cualquier otra alimentacion en la entrada solar, en lugar de un panel. El fabricante lo prohibe expresamente y con razon: un panel es una fuente limitada por su propia corriente de cortocircuito, una fuente no tiene ese limite
Las protecciones del equipo cubren sobrecarga, cortocircuito y polaridad invertida del panel y de los consumos. No cubren sobretension de panel: este equipo no incorpora supresion de sobretension en la entrada solar. La sobretension llega directo a los transistores de entrada y los perfora, y el dano es inmediato e irreversible.
ESTO NO QUEMA EL REGULADOR, PERO ARRUINA LA BATERIA
* Conectar una bateria de litio sin haber seleccionado antes su perfil. Esta explicado arriba y es el error que mas dano hace con este equipo
* Una bateria de arranque de auto o de camion. El regulador la carga sin problema, pero una bateria de arranque esta hecha para dar mucha corriente unos segundos, no para ciclar todos los dias. En uso solar dura tres a seis meses. No es el regulador el que la arruina: no es la bateria que corresponde. Va una de ciclo profundo, AGM, VRLA o litio
* Un panel que no llega a la tension de carga de tu banco. No se rompe nada en el momento, pero el banco nunca termina de cargarse, y una bateria de plomo que vive a media carga se sulfata y se muere en pocos meses. Ese es el caso del panel de 18V o del de 27V en banco de 24V
* No instalar el sensor de temperatura que viene en la caja. Sin el sensor el equipo carga con valores fijos de 25 grados: con frio se queda corto y el banco no termina de cargar, con calor se pasa y consume agua. Es gratis, viene incluido y se instala en dos minutos
* Colgar los consumos directo de la bateria y confiar igual en el corte por baja. El corte a 10,5V protege unicamente lo que este conectado al borne LOAD. Todo lo que conectes directo a los bornes de la bateria, empezando por el inversor, queda fuera de esa proteccion: ahi el corte por baja lo tiene que poner el propio inversor
* Armar un banco de 24V con baterias desparejas. Son dos baterias de 12V en serie y el regulador mide el conjunto, no cada una: no tiene forma de equilibrarlas. Las dos tienen que ser del mismo modelo, la misma capacidad y compradas juntas. Nunca sumes una nueva a una usada. Una vez por mes medilas por separado con el sistema en reposo: si la diferencia pasa de 0,3V, cargalas por separado
* Descargar el banco habitualmente hasta el corte de 10,5V. Ese corte esta para evitar el desastre, no para usarlo todos los dias: llevar seguido una bateria de plomo hasta ahi le acorta la vida
OJO CON EL FRIO
La Voc de la etiqueta se mide con el panel a 25 grados y sube alrededor de 0,3% por cada grado que baja la temperatura del panel, no la del ambiente.
Con el panel al sol la celda esta 20 o 30 grados por encima del aire, asi que el peligro no es el mediodia de invierno: es el amanecer, con el panel todavia frio y el sol pegando de golpe, o el sol saliendo de una nube sobre un panel frio. Al amanecer el panel esta incluso mas frio que el aire, entre 3 y 5 grados por debajo, porque estuvo irradiando calor al cielo toda la noche. Por eso el techo se calcula contra la minima de tu zona y no contra el promedio.
Con el panel a 0 grados, un modulo de 44V de etiqueta llega a 47,3V y todavia le quedan casi 3V de margen: por eso 44V es el techo donde no hiela. Ese mismo modulo a 20 bajo cero llega a 50V justo, sin margen ninguno: por eso en zona fria el techo baja a 40V, que a 20 bajo cero llega a 45,4V y deja casi 5V de resguardo.
SI TUS PANELES SON MAS GRANDES, ESTA ES LA SOLUCION
Esto es solo para el que ya tiene paneles de 450W o mas. Si tu panel es alguno de los de la lista de arriba, saltea este bloque: tu equipo es este.
Si la Voc de tu panel supera los 50V, no lo conectes a este regulador ni siquiera para probar un rato: el equipo se destruye en el acto. Y si esta entre el techo recomendado y los 50V, te quedaste sin margen de seguridad: puede andar meses y perforarse la primera manana en que el panel amanezca mas frio de lo previsto.
Este no es un problema de este equipo en particular: los reguladores de carga de 12 y 24V con entrada de 50V son la enorme mayoria de los que se venden, PWM y MPPT por igual, y ninguno admite un panel moderno de 450W o mas. Sumar mas reguladores tampoco lo resuelve, porque el problema es de tension y no de cantidad. Lo que hace falta es un equipo con entrada de alta tension.
Para esos paneles te recomendamos ir directo a un inversor cargador con regulador MPPT incorporado, en vez de comprar un regulador aparte. Es un solo equipo que hace de regulador y de inversor:
* Inversor Cargador MPPT 1500W 12V
* Inversor Cargador MPPT 3000W 24V
Los dos aceptan hasta 400VDC de entrada solar, con rango de trabajo de 30 a 380V. Esa ventana es de esos equipos, no de este regulador, y por eso ahi si podes armar strings en serie: con paneles de 480W o de 550W el maximo es 7 en serie: siete suman 347V de etiqueta, que a 20 bajo cero llegan a 394V y todavia entran, mientras que ocho suman 397V y a 0 grados ya llegan a 427V, por encima de los 400V.
Si tenes paneles grandes y no sabes cual de los dos te sirve, escribinos con la Voc y la Isc que figuran en la etiqueta y te decimos exactamente cual va y cuantos paneles le podes colgar.
RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
* Antes de comprar el panel, mira la Voc de su etiqueta trasera y comparala contra el techo de esta ficha. Es la verificacion que evita la enorme mayoria de los equipos danados que vemos
* Orden de conexion, siempre: primero la bateria, despues el panel, despues los consumos. Para desconectar, al reves: primero los consumos, despues el panel, despues la bateria
* Verifica la polaridad con un tester antes de ajustar cada borne, y ajusta bien: un borne flojo calienta y termina cortando. Revisa el ajuste cada seis meses
* Instala el sensor de temperatura que viene con el equipo: se fija al costado de la bateria, no al borne, y se conecta a su ficha en el regulador. Con el sensor puesto el equipo sube la tension de carga cuando hace frio y la baja cuando hace calor, y el banco te dura bastante mas. Sin el sensor conectado el equipo carga con valores fijos de 25 grados
* Cable entre el regulador y la bateria: 6mm2 hasta 1,5 metros, 10mm2 hasta 2,5 metros y 16mm2 hasta 4 metros, y el regulador lo mas cerca posible de la bateria. Las medidas estan calculadas para menos del 2% de caida en banco de 12V; en banco de 24V podes duplicar las distancias. Este tramo no es cuestion de perder unos watts: si el cable es fino o largo, el regulador lee una tension mas alta que la real, da la carga por terminada antes de tiempo y la bateria vive a media carga hasta que se sulfata. Si el equipo corta los consumos con la bateria aparentemente llena, medi con el tester en los bornes de la bateria y despues en los del regulador: si la diferencia pasa de 0,3V, el problema es el cable
* Cable entre el panel y el regulador: 6mm2 hasta 4 metros, 10mm2 hasta 6 metros y 16mm2 hasta 10 metros para el arreglo mas grande de esta ficha. Cobre, no aluminio, y con terminal prensado
* Dimensiona el banco para la corriente que va a entrar. Una bateria de plomo de ciclo profundo no deberia recibir mas de C/5: si tu arreglo carga a 15A necesitas 75Ah como minimo, y a 30A, 150Ah
* Todos los paneles del arreglo, en paralelo y del mismo modelo
* Compara lo que ves en el LCD con los numeros de esta ficha. Si tu arreglo marca mucho menos, casi siempre es sombra parcial, panel sucio, mala orientacion o cable fino, y se resuelve
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PRODUCTO
Si es MPPT, entonces le puedo conectar un panel de 550W?
No. El limite de 50V en la entrada es el mismo que el de un PWM de esta clase: lo que cambia el MPPT es cuanto le saca al panel que entra, no cuanto panel entra. Un panel de 550W tiene Voc 49,62V y con frio pasa los 50V. Para esos paneles hay que ir a un inversor cargador con entrada de alta tension, y esta explicado en esta misma ficha.
Cuanto mas rinde que el PWM del mismo amperaje?
Depende de cuanta diferencia haya entre la tension de tu panel y la de tu banco. Con el panel de 180W 27V sobre banco de 12V, que es el caso mas comun de nuestro catalogo, con el PWM de 30A cada panel produce unos 100W y con este equipo unos 170W: unos 70W mas por panel. Con paneles de la clase 18V sobre banco de 12V la diferencia es chica y un PWM del mismo amperaje te alcanza.
Me conviene este o el PWM del mismo amperaje?
Si tus paneles son de la clase 18V y tu banco es de 12V, el PWM. Si tus paneles tienen bastante mas tension que el banco, si tu banco es de litio, o si la instalacion queda en zona de frio o de mucho calor, este.
Sirve para baterias de litio o LiFePO4?
Si, seleccionando el perfil ANTES de conectarla: b2 para Li-ion 3S y b3 para LiFePO4 4S. Con el perfil de plomo puesto se arruina la bateria de litio. Tu bateria tiene que tener BMS propio.
Puedo poner dos paneles en serie?
No con este regulador. Dos paneles de 18V en serie dan 45,2V a 25 grados, 48,6V con el panel a 0 grados y 51,3V a 20 bajo cero. Con este equipo los paneles se suman en paralelo.
Tengo mas paneles de los que entran. Que hago?
Si cada panel entra en tension y lo que te sobra es cantidad, pone un segundo regulador sobre el mismo banco, con su propio grupo de paneles y su propio fusible. No se conectan entre si. Ademas te queda redundancia: si uno falla, el otro sigue cargando.
Puedo conectarle una fuente o un cargador en la entrada solar, en vez de un panel?
No. El fabricante lo prohibe expresamente. Un panel es una fuente limitada por su propia corriente, una fuente comun no tiene ese limite y quema la entrada.
Funciona sin bateria, solo con el panel alimentando los consumos?
No. El equipo necesita la bateria conectada para fijar su punto de trabajo. Sin bateria no opera, y ademas desconectarla con el panel al sol lo destruye.
El borne de consumos es de 30A?
No. La corriente de carga es de 30A pero el borne LOAD es de 10A, o sea 120W en 12V y 240W en 24V. El inversor y cualquier consumo grande van directo a la bateria con su propio fusible.
Como se si mi instalacion esta rindiendo bien?
Mira la corriente de carga en el LCD al mediodia, con sol pleno y el panel limpio, y comparala con los numeros de esta ficha. Es la medicion mas confiable y no necesitas ningun instrumento extra.
